E30 springt nicht an - e30.de Forum

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Hallo liebe Forum Mitglieder und E30 Freunde. Ich hoffe jemand unter euch kann mir in einer vermutlich elektrischen Frage weiterhelfen. Mein BMW E30 Cabrio 320 i springt nicht mehr an. Ich habe eine ganz neue Starterbatterie und schließe mechanische Ursachen aus. Was geht sind Innenbeleuchtung, beleuchtete Knöpfe, Hupe, Scheibenwischer jedoch macht die Zündung/Instrumententafel/Tachonadeln keinen Mucks. Meine aktuelle Vermutung grenzt das Thema etwas ein und ich denke es liegt an der Stromzufuhr (von Batterie bis zur Zündung) und/oder dem Zündanlassschalter. Bzgl. Strom ggf. aufgrund von Kabelbruch oder defekter Relai(s),Sicherung(en), Sicherungskasten… Nun zu meinen Fragen: Ich möchte gerne in einem nächsten Schritt sicher herausfinden ob die Spannung beim Zündanlassschalter ankommt. Dazu habe ich mit Manometer bei Zündung aus (Stufe 0) die 5 Kabel (siehe Foto) hinter der Lenksäulenverleidung beim Zündanlassschalter gemessen. Nun bin ich etwas unsicher ob es die richtigen relevanten Verbindungen sind und ob das Ergebnis aufschlussreich ist!? Die Messung ergibt folgendes: Bei Zündstufe 0 kein Kontakt der 5 Kabel hat 12Volt. Bei Zündung an (Stufe 2) bekommen 3 Kabel (1x lila/schwarz; 1x rot/schwarz; 1x braun/schwarz) jeweils 12 Volt. Müsste nicht eines der Kabel auch bei Stufe 0 bereits 12V beziehen (Dauerplus) und teste ich an der korrekten Stelle? Ich hatte dazu auch die Sicherung 21 gemessen bzw. die beiden Kontakte bei 21 im Sicherungskasten. Dort kommen 12,3 Volt an (Eingangsseite von Batterie?) und die andere Seite (Ausgangsseite zum Zündschloss?) zeigt 0,12 Volt. Sollten dort nicht beide Seiten 12 Volt ergeben? Zeigt bereits dieses Ergebnis, dass eine Unterbrechung der Stromzufuhr vom Sicherungskasten zur Zündung gegeben ist? Wäre es sinnvoll mit einem Hilfskabel von der Batterie an einen der Kontakte bei der Zündung zu gehen oder gibt es andere „einfache“ Möglichkeiten mein Problem zu konkretisieren? Tausend Dank für jede Meinung/Hilfe!

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oder im Nachbarforum den aktuellen hier

aber da sind sehr viele Hinweise zu finden und der "Schrauber" hat sich ja auch zum Schluß eingeschaltet

Im WIKI drüben ist da auch schon viel beschrieben

https://e30-talk.com/topic/211907-e30-327e-auf-325i-umgebaut/page/2/#comment-1861497

und Rückmeldung wird auch immer gerne gelesen

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hmmm, im Forum habe ich nach meinem Problem natürlich gesucht. Wäre ich fündig geworden hätte ich meinen Beitrag nicht erstellt. Zudem verweist der andere Link auf einen VFL teils mit anderen Komponenten und es geht um einen Umbau, da bekomme ich den Link zu meinem Problem nicht ganz hin. Danke natürlich dennoch für deine Antwort. Vielleicht gibt es ja noch eine für mich zielführendere Unterstützung. Beste Grüße

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Als erstes sollest Du ein geeignetes Messgerät verwenden.
Mit einem Manometer wirst Du keinen Erfolg haben.
Besser funktioniert ein Multimeter

Dann solltest Du am richtigen Zündanlassschalter messen.
Wenn Du an dem Teil auf Deinem Foto gemessen hast ist das auf jeden Fall nicht der Zündanlassschalter.
Der sieht nämlich so aus und ist genau gegenüber vom Zündschloss.

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Du kannst auch dieses Internetz nutzen und erst mal nach weiteren Informationen wie z.B Bildern oder Anleitungen suchen.

Außerdem wäre es zielführender wenn Du etwas mehr über den Umbau schreibst.

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Vielen Dank. Dann recherchiere ich mit deinen Beschreibungen weiter. Es gibt keinen Umbau…! Merci

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Hallo liebe Forum Mitglieder und E30 Freunde. Ich hoffe jemand unter euch kann mir in einer vermutlich elektrischen Frage weiterhelfen. Mein BMW E30 Cabrio 320 i springt nicht mehr an. Ich habe eine ganz neue Starterbatterie und schließe mechanische Ursachen aus. Was geht sind Innenbeleuchtung, beleuchtete Knöpfe, Hupe, Scheibenwischer jedoch macht die Zündung/Instrumententafel/Tachonadeln keinen Mucks. Meine aktuelle Vermutung grenzt das Thema etwas ein und ich denke es liegt an der Stromzufuhr (von Batterie bis zur Zündung) und/oder dem Zündanlassschalter. Bzgl. Strom ggf. aufgrund von Kabelbruch oder defekter Relai(s),Sicherung(en), Sicherungskasten… Nun zu meinen Fragen: Ich möchte gerne in einem nächsten Schritt sicher herausfinden ob die Spannung beim Zündanlassschalter ankommt. Dazu habe ich mit Manometer bei Zündung aus (Stufe 0) die 5 Kabel (siehe Foto) hinter der Lenksäulenverleidung beim Zündanlassschalter gemessen. Nun bin ich etwas unsicher ob es die richtigen relevanten Verbindungen sind und ob das Ergebnis aufschlussreich ist!? Die Messung ergibt folgendes: Bei Zündstufe 0 kein Kontakt der 5 Kabel hat 12Volt. Bei Zündung an (Stufe 2) bekommen 3 Kabel (1x lila/schwarz; 1x rot/schwarz; 1x braun/schwarz) jeweils 12 Volt. Müsste nicht eines der Kabel auch bei Stufe 0 bereits 12V beziehen (Dauerplus) und teste ich an der korrekten Stelle? Ich hatte dazu auch die Sicherung 21 gemessen bzw. die beiden Kontakte bei 21 im Sicherungskasten. Dort kommen 12,3 Volt an (Eingangsseite von Batterie?) und die andere Seite (Ausgangsseite zum Zündschloss?) zeigt 0,12 Volt. Sollten dort nicht beide Seiten 12 Volt ergeben? Zeigt bereits dieses Ergebnis, dass eine Unterbrechung der Stromzufuhr vom Sicherungskasten zur Zündung gegeben ist? Wäre es sinnvoll mit einem Hilfskabel von der Batterie an einen der Kontakte bei der Zündung zu gehen oder gibt es andere „einfache“ Möglichkeiten mein Problem zu konkretisieren? Tausend Dank für jede Meinung/Hilfe!

Da hast Du wohl den Scheibenwischerhebel gemessen?!

Das ist der Zündanlassschalter:
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Dauerplus (B+ / +30): Konstante Stromversorgung (oft Rot).
Zündung 1 (IGN 1 / 15u): Für Steuergeräte, Radio, etc. (oft Grün).
Zündung 2 (IGN 2 / 15s): Für Zündung, Kraftstoffpumpe (oft Grüngelb).
Anlasser (50): Betätigt den Anlasser (oft Schwarzgelb).
Ladekontrollleuchte (D+): Verbindung zur Lichtmaschine (oft Blau/Blau-Weiß).

Zündanlassschalter ist ein Verschleißteil in einem langen Autoleben.

Gruß
Christian

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Vielen Dank und zu dem Punkt was ich da gemessen habe, sag ich lieber mal nix :).
Nun habe ich die richtige Stelle gemessen. Auf Stufe 0 hatte nur rot knapp über 12 Volt und auf Stufe 2 hatten alle dicken Kabel 12 V (schwarz, rot, grün, lila, grün/grau). An 2 dünnere Kabel(grau/schwarz & grau/grün) kam ich noch nicht so gut ran.
Das scheint meine Situation tatsächlich völlig zu ändern - es kommt Strom an, vermutlich auch wie es sein soll.
Damit wird vermutlich ein defektes Zündschloss wahrscheinlicher? Danke nochmals

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Vielen Dank und zu dem Punkt was ich da gemessen habe, sag ich lieber mal nix :).
Nun habe ich die richtige Stelle gemessen. Auf Stufe 0 hatte nur rot knapp über 12 Volt und auf Stufe 2 hatten alle dicken Kabel 12 V (schwarz, rot, grün, lila, grün/grau). An 2 dünnere Kabel(grau/schwarz & grau/grün) kam ich noch nicht so gut ran.
Das scheint meine Situation tatsächlich völlig zu ändern - es kommt Strom an, vermutlich auch wie es sein soll.
Damit wird vermutlich ein defektes Zündschloss wahrscheinlicher? Danke nochmals

Sitzt er denn noch richtig drauf?

Du kannst das Zündschloss ausbauen und dann könntest Du den Zündanlasschalter per Schraubenzieher drehen und starten.

Brauchst ne dünne Nadel, einen passenden Schlüssel und etwas Geduld für das Zündschloss.

Die Zündschlösser können auch "ausleiern", gerne wenn man immer nen Schlüsselbund mit 500 schweren Schlüsseln dran hängen hat.

Gruß
Christian

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Zwischenzeitlich konnte ich ZAS ebenfalls ausschließen. Das Problem hängt wohl leider eher mit der DME zusammen. Das DME Relais klickt nicht und die Messung bei Masse ad der DME Relais Steckverbindung / Kabeleingang (Kontakt 85) ergibt 0,7 V. Wenn ich das DME Relais selbst überbrücke passiert ebenfalls nichts. Das Relais hatte etwas verrußte Kontakte und vermutlich irgendwie was abbekommen (ggf. beim Fremdstart) aber ich habe diese gereinigt und das Relais selbst auf Funktion geprüft. Wenn ich jetzt ein hilfskabel von der Batterie (Minus) zum Relaiseingang der Masse (Kontakt 85) lege, klickt es und es summt im motorraum. Also schonmal vermutlich ein masseproblem ggf „Kabelbruch“ oder „Crimpung“. Weiterhin jedoch leider keine Regung u.a im Kombiinstrument bei Zündstufe 2 oder beim Startversuch. Vermutlich ein zweites Problem. Ich würde nun heute den DME Stecker mal mit der Überbrückung durchtesten oder gibt es vielleicht ander Ideen und Tipps? Danke

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hast du es mal mit einer anderen batterie versucht?
manchmal sind sie defekt, zeigen zwar mit dem multimeter 12V an, und geben kleine ströme auch ab, aber sobald eine richtige last kommt (startversuch) dann machen sie keinen mucks mehr.
(alternativ, du kannst die batteriespannung während des "startvorgangs", also beim drehen des zündschlüssels beobachten)

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Ja ich habe mir eine neue eingebaut. Leider ohne Erfolg. Aber ich glaube bei diesem fehlerbild auch nicht wirklich an die Batterie. Dann würde das Kombi ja insb auch mit überbrücken (ctek) zumindest auf ZS 1, 2 eine Regung zeigen oder?

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fangen wir mal von vorne an.
also, du hast eine neue batterie. was passiert, wenn du den zündschlüssel drehst (biz zur letzten, also startposition)?
-dreht der anlasser? dreht der motor?
-klackt wenigstens die magnetspule?

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Bitte schau mal meine Initiale Frage wo ich mein Problem beschrieben habe. Da steht genau das Verhalten. Kein Mucks. Kombi „tot“…. Ich bin tatsächlich beim DME entweder Relais oder Kontakt oder DME selbst. das Relais klickt nur wenn ich Masse überbrücke. Aber anscheinend kommt auch dann keine Spannung am DME an.

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du schreibst nicht, ob der motor dreht, oder nicht, bloß dass er nicht anspringt.
(ab hier nur starke vermutungen: das ki hängt nicht am dme relais, und der anlasser auch nicht, ergo, bei funktionierender zas müsste zumindest der anlasser drehen)

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Ah ok dann ist meine Beschreibung nicht präzise genug. Der Motor dreht nicht und macht keinen Mucks. Auch kein Anlasser. Ich höre auch keine anderen Komponenten wie Benzinpumpe etc.

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ich würde sagen dein zas schaltet nicht durch.
(ich weiß, du schreibst, ist in ordnung, aber daran zweifle ich)

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Danke für die Rückmeldung, aber den ZAS kann ich definitiv ausschließen. Ich habe auch bereits einen neuen verbaut und die Symptome bleiben identisch. Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich von Sicherung 21 auf Sicherung 10 überbrücke, das Kombiinstrument in Teilen erwacht. Also die Check Kontrolllampen (Park Bremse, Inspektion, Bremsflüssigkeit und weitere Lämpchen) gehen an. Die Hauptversorgung für das Kombi, Motor, DME, Benzinpumpe, etc. bleiben jedoch tot. Wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es wohl für die Klemme 15 zwei Klemmen. Einmal 15 R welche wohl für den Innenraum ist und mit meiner Überbrückung zum Leben erweckt wurde und einmal 15 X welche wohl genau mein Problem darstellt, da der Fehler anscheinend vor der Sicherung 10 genau bei dieser Klemme 15 X Verteilung liegt. Ich überlege gerade, ob es helfen könnte, wenn ich direkt von der Batteriezündung (Plus) an die Sicherung 10 für eine Überbrückung (für Testzwecke) gehe?

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Bin nochmal einen kleinen Schritt weiter gekommen. Wenn ich von Sicherung 10 direkt auf den ZAS brücke (Klemme 15/plus/grün) dann erwacht das KI in teilen und auch der Tankzeiger geht wieder in position bei Stufe 2. Jedoch beim Startversuch nach wie vor keine Regung von benzinpumpe, Anlasser etc. Ich habe auch testweise mal zur Benzinpumpe überbrückt und dann läuft sie.

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Moin,
hat Dein e30 evtl. eine werksseitige Alarmanlage/WFS?
Wenn da eine kalte Lötstelle ist läuft die Benzinpumpe etc. auch nicht (war bei mir so).
Das Steuergerät ist links unterm Lenkrad.

Schönes Wochenende
Johnny

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Moin und danke für den Tipp. Leider hat meiner nicht die werkseitige Alarmanlage.

Wenn ich mein fehlerbild und die aktuelle Diagnose mal in Copilot eingebe, kommt als zusammenfassendes Fehlerbild:

„Fahrzeug startet nicht aufgrund einer doppelten Unterbrechung der geschalteten Stromversorgung: Klemme 15 vom Zündanlassschalter erreicht den Sicherungskasten/DME‑Relais nicht, und zusätzlich sind die DME‑Relais‑Ausgänge 87/87b zu Benzinpumpe und Motorsteuergerät unterbrochen. Dadurch bleiben Zündung, Einspritzung und Kraftstoffpumpe ohne Versorgung.“

Diese Diagnose fasst alle bisherigen Messergebnisse zusammen:

• Klemme 15 kommt nicht vom ZAS in den Motorraum → Innenraum lebt nur über deine Überbrückung.
• DME‑Relais bekommt kein Steuersignal → zieht nicht an.
• DME‑Relais kann selbst bei 30→87‑Brücke nichts durchschalten → Leitung 87 ist tot.
• DME bekommt keinen Strom über 87b → bleibt komplett tot.
• Pumpe läuft nur bei direkter Batterieversorgung → Leitung 87 → Pumpe unterbrochen.
• Motor bleibt ohne Zündung, Einspritzung, Pumpenlauf → Start unmöglich.

Natürlich weiß ich, dass AI mit Vorsicht zu genießen ist aber genau an diesem Fehlerbild orientiere ich mich aktuell beziehungsweise komm hier leider nicht wirklich weiter.

Gruß und schönes Wochenende

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Endlich konnte ich den Fehler ausfindig machen und der Wagen läuft :)

Danke JohnnyS50!!! Dein Hinweis hat mich nochmal zum Grübeln gebracht und auch wenn werkseitig keine WFS verbaut war, wurde eine tatsächlich doch eine solche nachgerüstet. Da die alte Batterie hinüber war, hatte die WFS blockiert und zu den unterschiedlichen Fehlern geführt (PIN 27 DME, DME Relais, Sicherungskasten Nr10, ZAS, Benzinpumpe). Ich habe keine Info davon gehabt und auch keine Fernbedienung oder Ähnliches dazu erhalten. Nachdem ich die WFS heute zurückgebaut habe konnte das Problem endlich behoben werden. Jetzt kann es weiter gehen :)

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Moin Flo,
freut mich zu hören.
Viel Spaß beim weiterschrauben.

Beste Grüße
Johnny

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